Als stitch programma kan ik autostitch aanbevelen. Het is gratis voor windows, maar voor de Mac zijn er alleen commerciele implementaties van.
Maareh, nodal point? Panoramische kop? niet echt nodig hoor. Ik gebruik meestal de focus punt aanduidingen in de camera als guide. Camera in portrait orientatie en dan het de focuspunten op de horizon en dan telkens 1 focus punt opschuiven. Op mijn EOS gebruik ik altijd de A-DEP instelling, of zet de lens op z'n hyperfocal distance zodat alles scherp is (als het om landschappen gaat dan).
Dirty Pages Fotograven talk part 2!!!! The next roll
Moderator:Beheerders
Heren
vraagje :
stel ik wil mijn camera met groothoek meenemen als ik fiets of op de brommer.
Wat gebruiken jullie om hem heel te houden ?
Ik bedoel : het moet zowiezo een rugzak worden, maar daar rammelt die door elkaar omdat er niet meer in zit.
Opvullen ?
Andere oplossingen ?
vraagje :
stel ik wil mijn camera met groothoek meenemen als ik fiets of op de brommer.
Wat gebruiken jullie om hem heel te houden ?
Ik bedoel : het moet zowiezo een rugzak worden, maar daar rammelt die door elkaar omdat er niet meer in zit.
Opvullen ?
Andere oplossingen ?
zo lekker en zo echt
www.plonsracing.com
www.plonsracing.com
-
MxMasterMike
- Berichten:346
- Lid geworden op:di jul 23, 2002 3:29 pm
- Locatie:Utreg
Op de fiets en op de noppenbrommer gebruik ik deze:
Tijdens het rijden kun je de camera tevoorschijn halen zonder de rugzak af te hoeven nemen. Zolang je 'm niet gebruikt zit-ie goed klem in de gepolsterde tas en zal-ie zeker niet gaan rammelen.
Gebruik deze nu een jaar en al het glaswerk is nog steeds heel.
Tijdens het rijden kun je de camera tevoorschijn halen zonder de rugzak af te hoeven nemen. Zolang je 'm niet gebruikt zit-ie goed klem in de gepolsterde tas en zal-ie zeker niet gaan rammelen.
Gebruik deze nu een jaar en al het glaswerk is nog steeds heel.
lc4 schreef:Op de fiets en op de noppenbrommer gebruik ik deze:
Tijdens het rijden kun je de camera tevoorschijn halen zonder de rugzak af te hoeven nemen. Zolang je 'm niet gebruikt zit-ie goed klem in de gepolsterde tas en zal-ie zeker niet gaan rammelen.
Gebruik deze nu een jaar en al het glaswerk is nog steeds heel.
krijg je daar een professionele body in met dito lens?
Zeg maar een Canon 1DS met een 17-40.
Of is de tas daar te smal voor?
Ik heb 2 rugzakken, maar nadeel is dat je ze altijd op de grond moet neerleggen om je zooi er uit te halen, bij deze lijkt mij dat wat makkelijker.
dussssssss©
Een goede ruime heuptas, waar je kit inpast is er volgens mij ook nog steeds niet, behalve de te kleine Lowepro Orion AW (of hoe heet dat ding..?)
De Slingshot die lc4 bedoelt lijkt mij enigzins onpraktisch, omdat dat ding maar 1 hengsel heeft en een 2e steunbelt ala Crumpler... Of dat allemaal op zijn plaats blijft zitten bij echt fietsen?
De Slingshot die lc4 bedoelt lijkt mij enigzins onpraktisch, omdat dat ding maar 1 hengsel heeft en een 2e steunbelt ala Crumpler... Of dat allemaal op zijn plaats blijft zitten bij echt fietsen?
Dan heb je het model Slingshot 300 nodig. En het binnenwerk kun je zelf indelen.BOSS schreef:
krijg je daar een professionele body in met dito lens?
Zeg maar een Canon 1DS met een 17-40.
Of is de tas daar te smal voor?
Ik heb 2 rugzakken, maar nadeel is dat je ze altijd op de grond moet neerleggen om je zooi er uit te halen, bij deze lijkt mij dat wat makkelijker.
dussssssss©
ik denk inderdaad ook niet dat die heuptas echt geschikt is voor het fietsen
of blijft hij wel goed zitten, lc 4 ?
dit ziet er wel weer goed uit
op voorwaarde dat er een body met groothoek aan vast in gaat...
of blijft hij wel goed zitten, lc 4 ?
dit ziet er wel weer goed uit
op voorwaarde dat er een body met groothoek aan vast in gaat...
zo lekker en zo echt
www.plonsracing.com
www.plonsracing.com
Vandaag de slingshot 200 geprobeerd.
Die vind ik net ff te klein, body met een 17-40 gaat er wel in, maar niet van harte, veel meer kan er dan niet bij.
Voor het mooie is de 200 net ff te ondiep, of de body te hoog.
Een 70-200 past er dn ook nevernooitniet meer bij.
Groot voordeel van de tas is dat je hem niet hoeft neer te leggen, handig als je op plekken staat waar het stoffig of nat is zoals afgelopen weekend in Petten...................
Ga nu op zoek naar de 300 maar die is nog bijna nergens te verkijgen......iemand suggesties????
Tamrac heeft trouwens ook een Sling model in diverse formaten;
Deksel laat wel wat te wensen over qua dichtheid, gaat alleen dicht dmv die gesp en geen rits oid.
dusssssss©
Die vind ik net ff te klein, body met een 17-40 gaat er wel in, maar niet van harte, veel meer kan er dan niet bij.
Voor het mooie is de 200 net ff te ondiep, of de body te hoog.
Een 70-200 past er dn ook nevernooitniet meer bij.
Groot voordeel van de tas is dat je hem niet hoeft neer te leggen, handig als je op plekken staat waar het stoffig of nat is zoals afgelopen weekend in Petten...................
Ga nu op zoek naar de 300 maar die is nog bijna nergens te verkijgen......iemand suggesties????
Tamrac heeft trouwens ook een Sling model in diverse formaten;
Deksel laat wel wat te wensen over qua dichtheid, gaat alleen dicht dmv die gesp en geen rits oid.
dusssssss©
Kata... http://www.kata-bags.com/category.asp?i ... ProdLine=4
Voordeel is dat de backpacks een aparte rits hebben zodat je alleen je body en de erop gemonteerde lens eruit kunt halen, zonder dat de rest van de meuk eruit flikkert. Ideaal en super degelijk.
En, pssttt, kan ik leveren
.
Voordeel is dat de backpacks een aparte rits hebben zodat je alleen je body en de erop gemonteerde lens eruit kunt halen, zonder dat de rest van de meuk eruit flikkert. Ideaal en super degelijk.
En, pssttt, kan ik leveren
.
Blijft een lastige keuze zo'n rugzak voor een DSLR!
Voor hiking en meerdaagse wandelingen gebuik ik een Radical Design Chestpack voor de body met een groothoek objectief:
http://www.radicaldesign.nl/images/accessoires/zcp2.jpg
http://www.radicaldesign.nl/images/accessoires/zcp1.jpg
Erg makkelijk systeem om je camera en ander klein spul toch bij de hand te hebben tijdens het lopen!
De andere objectieven zitten dan in de normale rugzak.
Maar voor op de fiets zou ik graag een rugzak hebben met een apart camera vak, ruimte voor een extra objectief en en mogelijkheid voor een drinkzak en fietsspullen als pomp, multitool, binneband etc.
Kom je eigenlijk meteen bij de Lowepro Dryzone Rover uit, maar die kost weer meteen € 210,-
Ik ben nog geen andere rugzak tegengekomen die dezelfde features heeft.
Niet bij Kata, niet bij Tamrac of waar dan ook.
Voor hiking en meerdaagse wandelingen gebuik ik een Radical Design Chestpack voor de body met een groothoek objectief:
http://www.radicaldesign.nl/images/accessoires/zcp2.jpg
http://www.radicaldesign.nl/images/accessoires/zcp1.jpg
Erg makkelijk systeem om je camera en ander klein spul toch bij de hand te hebben tijdens het lopen!
De andere objectieven zitten dan in de normale rugzak.
Maar voor op de fiets zou ik graag een rugzak hebben met een apart camera vak, ruimte voor een extra objectief en en mogelijkheid voor een drinkzak en fietsspullen als pomp, multitool, binneband etc.
Kom je eigenlijk meteen bij de Lowepro Dryzone Rover uit, maar die kost weer meteen € 210,-
Ik ben nog geen andere rugzak tegengekomen die dezelfde features heeft.
Niet bij Kata, niet bij Tamrac of waar dan ook.
Put the fun between your legs!
Net mijn Lowepro Slingshot 300AW binnen gekregen......
Mooi ding, enige features;
-1DS + 70-200/2.8 gaat er lachend in.
-nog plek voor 3 objectieven(L-serie), flitser, acc. etc.
-heupband is gepolsterd in je lurven en aan de voorkant is het een brede belt met grote gesp.
-zit prettig op de MTB en volgens mij blijt hij op een rodnje Schoorl ook goed zitten.
psssst iemand nog een micro trekker 200 kopen???
dussssss©
Mooi ding, enige features;
-1DS + 70-200/2.8 gaat er lachend in.
-nog plek voor 3 objectieven(L-serie), flitser, acc. etc.
-heupband is gepolsterd in je lurven en aan de voorkant is het een brede belt met grote gesp.
-zit prettig op de MTB en volgens mij blijt hij op een rodnje Schoorl ook goed zitten.
psssst iemand nog een micro trekker 200 kopen???
dussssss©
heb net een paar fiets foto in schemering geschoten maar kwam duidelijk light te kort nu ben ik aan het kijken voor een extra flitser maar ben de weg kwijt
kunnen jullie mij vertellen wat
een richtgetal is?
kunnen alle flitsers los gebruikt worden?
hoe werk zo'n syncromaat moet die vlak bij de camera gehouden worden?
wat zijn mooie "beginners" flitsers?
kunnen flitser+sync op een statief?
wat is het voordeel van een "bouncer"?
wat is een negatieve flits?
Heeft het zin voor mij om al deze energie er in te steken of moet ik het maar zonder doen.
Dank Ruud
ps de flitser kan niet direct op mijn camera (finepix 5600)
kunnen jullie mij vertellen wat
een richtgetal is?
kunnen alle flitsers los gebruikt worden?
hoe werk zo'n syncromaat moet die vlak bij de camera gehouden worden?
wat zijn mooie "beginners" flitsers?
kunnen flitser+sync op een statief?
wat is het voordeel van een "bouncer"?
wat is een negatieve flits?
Heeft het zin voor mij om al deze energie er in te steken of moet ik het maar zonder doen.
Dank Ruud
ps de flitser kan niet direct op mijn camera (finepix 5600)
Voordat ik al je vragen ga beantwoorden......ruud schreef:heb net een paar fiets foto in schemering geschoten maar kwam duidelijk light te kort nu ben ik aan het kijken voor een extra flitser maar ben de weg kwijt
kunnen jullie mij vertellen wat
een richtgetal is?
kunnen alle flitsers los gebruikt worden?
hoe werk zo'n syncromaat moet die vlak bij de camera gehouden worden?
wat zijn mooie "beginners" flitsers?
kunnen flitser+sync op een statief?
wat is het voordeel van een "bouncer"?
wat is een negatieve flits?
Heeft het zin voor mij om al deze energie er in te steken of moet ik het maar zonder doen.
Dank Ruud
ps de flitser kan niet direct op mijn camera (finepix 5600)
Heb je een aansluiting voor een externe flitser op je camera?(i.e. een hotshoe of een flitscontact)
Waar woon jij trouwens dat het om half 3 s'middags al schemerig is....
dusssssssss©
Richtgetal:
Het richtgetal is een waarde die de sterkte van een lichtbron (fotolamp of elektronenflitser) uitdrukt. De formule is als volgt:
afstand in meters X werkdiafragma=richtgetal(bij 100iso)
Bij een onderwerpsafstand van drie meter en een werkdiafragma (de f-waarde die we gebruiken bij de opname) van f/8 komen we uit op een richtgetal van 24 meter.
Dit richtgetal wordt overigens altijd opgegeven bij een standaard filmgevoeligheid van 100 ISO. In folders van camerafabrikanten zult u soms 200 ISO als uitgangswaarde aantreffen. Dit is echter een methode om de geringe capaciteit van ingebouwde flitsers te maskeren. Deel het opgegeven richtgetal door twee en u kent de werkelijke capaciteit.
Het richtgetal is vooral een praktische waarde, omdat we ermee het werkdiafragma kunnen berekenen. Dit gaat als volgt:
richtgetal/afstand in meters = werkdiafragma
Bij een elektronenflitser met een richtgetal van 24 meter bij 100 ISO en een afstand tot het onderwerp van twee meter is het werkdiafragma f/12. Vaak is het werkdiafragma waarop we uitkomen niet instelbaar, zoals bij het voorbeeld. We kiezen dan de dichtstbijzijnde f-waarde, in dit geval f/11.
Alle flitsers kunnen los gebruikt worden, maar geen één zal TTL werken, dwz dat je flitser op handmatig moet zetten en zelf de flitsintensiteit moet regelen.
Zo'n synchromaat is gewoon een lichtgevoelige cel die een signaal doorgeeft als hij een grote verandering in het licht waarneemt, op een zonnige dag kan het best zo zijn dat hij niet werkt.
Dit hangt ook weer af van het richtgetal van je ingebouwde flitser.
Metz zijn mooie beginners flitsers maar in jou geval kun je het goedkoopste lor van Marktplaats ook gebruiken, mits je handmatig het vermogen kunt regelen.
Bouncer ken ik niet, maar bouncen is je flitser naar boven richten zodat je het licht via het plafond bounced. Dit werkt alleen binnen.........
Negatieve flits bestaat niet.
Ik zou er niet aan beginnen, ik voorzie meer ellende dan gemak.
Je flitser wordt wel krachtiger door een hogere ISO waarde te kiezen, bijv. 400 of 800.
dussssssss©
Het richtgetal is een waarde die de sterkte van een lichtbron (fotolamp of elektronenflitser) uitdrukt. De formule is als volgt:
afstand in meters X werkdiafragma=richtgetal(bij 100iso)
Bij een onderwerpsafstand van drie meter en een werkdiafragma (de f-waarde die we gebruiken bij de opname) van f/8 komen we uit op een richtgetal van 24 meter.
Dit richtgetal wordt overigens altijd opgegeven bij een standaard filmgevoeligheid van 100 ISO. In folders van camerafabrikanten zult u soms 200 ISO als uitgangswaarde aantreffen. Dit is echter een methode om de geringe capaciteit van ingebouwde flitsers te maskeren. Deel het opgegeven richtgetal door twee en u kent de werkelijke capaciteit.
Het richtgetal is vooral een praktische waarde, omdat we ermee het werkdiafragma kunnen berekenen. Dit gaat als volgt:
richtgetal/afstand in meters = werkdiafragma
Bij een elektronenflitser met een richtgetal van 24 meter bij 100 ISO en een afstand tot het onderwerp van twee meter is het werkdiafragma f/12. Vaak is het werkdiafragma waarop we uitkomen niet instelbaar, zoals bij het voorbeeld. We kiezen dan de dichtstbijzijnde f-waarde, in dit geval f/11.
Alle flitsers kunnen los gebruikt worden, maar geen één zal TTL werken, dwz dat je flitser op handmatig moet zetten en zelf de flitsintensiteit moet regelen.
Zo'n synchromaat is gewoon een lichtgevoelige cel die een signaal doorgeeft als hij een grote verandering in het licht waarneemt, op een zonnige dag kan het best zo zijn dat hij niet werkt.
Dit hangt ook weer af van het richtgetal van je ingebouwde flitser.
Metz zijn mooie beginners flitsers maar in jou geval kun je het goedkoopste lor van Marktplaats ook gebruiken, mits je handmatig het vermogen kunt regelen.
Bouncer ken ik niet, maar bouncen is je flitser naar boven richten zodat je het licht via het plafond bounced. Dit werkt alleen binnen.........
Negatieve flits bestaat niet.
Ik zou er niet aan beginnen, ik voorzie meer ellende dan gemak.
Je flitser wordt wel krachtiger door een hogere ISO waarde te kiezen, bijv. 400 of 800.
dussssssss©
-
Old Manitou
- Berichten:1023
- Lid geworden op:za nov 15, 2003 8:27 pm
- Locatie:Belgi�
je hebt dus een flitser nodig die gaat reageren op je interne flits
anders lukt dat niet bij een fuji S5600
en daar zou ik nu net niet mee beginnen
ik zou zeggen ofwel je isowaarde omhoog brengen ofwel proberen een iets langere sluitertijd te gebruiken
ofwel combinatie van beide
en ondertussen doorsparen voor een toestel waarop je wel rechtstreeks een externe flits kunt aansluiten
anders lukt dat niet bij een fuji S5600
en daar zou ik nu net niet mee beginnen
ik zou zeggen ofwel je isowaarde omhoog brengen ofwel proberen een iets langere sluitertijd te gebruiken
ofwel combinatie van beide
en ondertussen doorsparen voor een toestel waarop je wel rechtstreeks een externe flits kunt aansluiten
Dank voor het advies.
Toch nog wat vragen.
Komt dit dan door het latere reageren van de externe flitser? dat het geen goed idee is om een andere erbij te halen.
Want je wilt juist niet met een langere sluitertijd werken toch?
Heb gemerkt dat langer dan 1/200 je een bewogen beeld krijgt met actie foto's.
dank Ruud
Toch nog wat vragen.
Komt dit dan door het latere reageren van de externe flitser? dat het geen goed idee is om een andere erbij te halen.
Want je wilt juist niet met een langere sluitertijd werken toch?
Heb gemerkt dat langer dan 1/200 je een bewogen beeld krijgt met actie foto's.
dank Ruud
Niet zozeer door het later reageren maar meer door het niet functioneren........ruud schreef:Dank voor het advies.
Toch nog wat vragen.
Komt dit dan door het latere reageren van de externe flitser? dat het geen goed idee is om een andere erbij te halen.
Want je wilt juist niet met een langere sluitertijd werken toch?
Heb gemerkt dat langer dan 1/200 je een bewogen beeld krijgt met actie foto's.
dank Ruud
Jou interne flitser flits alleen recht vooruit, die synchromaat moet jou flits wel kunnen "zien" dat betekent dat hij bijna altijd in beeld zal staan.
Ook is jou interne flitser niet echt krachtig(laag richtgetal) en dus zal de synchromaat ook problemen geven in zonnige omstandigheden of als er relatief veel licht is.
Ook moet je die externe flitser handmatig instellen, dat is een drama zeker als de omstandigheden constant varieren.........jou model staat nooit op exact dezelfde afstand van die externe flitser.
Als zijn afstand tot de flitser iets minder is wordt hij overbelicht, wordt dit minder dan onderbelicht.
Stel je ideale belichting heb je bereikt door je flitser 1 mtr van je model af te zetten. Als deze nu verschillende akties/runs gaat maken zou hij in een ideale wereld telkens 1 mtr van je flitser moeten blijven om de perfecte belichting te verkrijgen. Als hij bijv. op een halve meter zit krijgt hij opeens 2 keer zoveel licht op z'n bakkes en is je foto dus aardig overbelicht, omgekeerd; als hij op 2 meter zit krijgt hij nog maar de helft van het licht en is dus onderbelicht.
Eigenlijk is het niet te doen en persoonlijk zou ik er niet aan beginnen.
Je wilt soms juist WEL met een langere sluitertijd werken, maar dan moet je wel met je onderwerp meebewegen zodat je onderwerp WEL scherp wordt en je achtergrond bewogen...........icm (in)flitsen levert dit vaak de spectaculairste aktiefoto's op.
Een aktiefoto is pas geslaagd als er ook echt aktie in zit.............beweging, emotie of een spannende compositie.
Kwestie van veel oefenen, veel schieten en achteraf veel weggooien en maar hopen dat je modellen het niet zat worden op den duur.
Ik heb wel baanwielrenners gefotografeerd met een 1/30 icm inflitsen en meetrekken krijg je dit wel goed scherp, je moet achteraf wel veel beelden weggooien, maar des te vaker je meebeweegt des te beter wordt je er zelf in.
Kwestie van oefenen, succes!
dussssss©
-
Old Manitou
- Berichten:1023
- Lid geworden op:za nov 15, 2003 8:27 pm
- Locatie:Belgi�